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Tableau des entretiens périodiques
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ENTRETIEN
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Opérations à effectuer tous les
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mois
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1 000 km
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6 000 km
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12 000 km
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18 000 km
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24 000 km
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REFROIDISSEMENT-GRAISSAGE MOTEUR
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Contôle niveau huile
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- de 500 km
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Vidange huile remplacement filtre
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Niveau liquide refroidissement
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- de 500 km
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Vidange circuit refroidissement
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2 ans
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Nettoyage, contrôle ailettes radiateur
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ALIMENTATION-CARBURATION-SOUPAPES
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Remplacement filtre à air
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Nettoyage du filtre reniflard d'huile
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20 000 km
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Jeu aux câbles de gaz et starter
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Réglage carbu (ralenti-synchro)
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Jeu aux soupapes
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BOUGIES-BATTERIE-FUSIBLES
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Bougie (nettoyage)
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contrôle
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remplacer
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Etat de charge Batterie
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6 mois
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Fusibles
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inspecter à chaque panne
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TRANSMISSION
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Graissage chaîne secondaire
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500 km
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Tension, usure de chaîne
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500 km
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PARTIE CYCLE
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vidange huile de fourche
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Contrôle jeu de direction
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Contrôle niveau liquide de frein
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Remplacement liquide de frein
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2 ans
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Contrôle course câble embrayage
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500 km
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Contrôle usure plaquettes
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DIVERS
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Graissage général (câbles, articulations...)
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Contrôle serrage boulonnerie
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Le coût moyen de la révision
(source moto 2)
Forfait vidange simple
30 mn environ 36,59 € heure (mo) coût 41,47 €
Révision intermédiaire
1 h 15 environ, coût 161,90 €
Forfait vidange
Remplacement du filtre à huile
Remplacement du filtre à air
Remplacement des bougies
Main d'oeuvre ( 36,59 € heure)
Révision générale
2 h 45 environ, coût 842,59 €
Révision intermédiaire
Remplacement des plaquettes de frein AV et AR
Remplacement du pneu AV et AR (monte d'origine)
Remplacement du kit chaîne
Main d'oeuvre
Sur une durée de 3 ans avec environ 25 000 kilomètres parcourus
coût intégral 1576,78 € : soit 43,75 € mois
Le budget intégral des révisions préconisées par Honda (révision intermédiaire et générale)
Contrôle du jeu aux soupapes (main d'oeuvre 36,59 €heure)
Synchronisation des carburateurs (main d'oeuvre 36,59 € heure)
Vidange de fourche (M.O. + huile)
Purge des liquides de freins (M.O. + liquide)
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Les consommables (origine)
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Filtre à huile
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11,75 €
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4 L d'huile
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28,97 €
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Filtre à air
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41,16 €
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4 bougies
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41,92 €
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2 jeux plaquettes AV.
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85,37 €
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Jeu de plaquettes AR.
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49,70 €
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2 L de liquide refroidissement
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4,57 €
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500 ml de liquide freins
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3,05 €
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Les points à surveiller
(surtout en cas d'achat d'accasion)
Les
joints spi
(fragilisés par la souplesse de la fourche)
Les
pattes de fixation moteur
Les
roulements de porte-couronne*
Les
Tendeur de distribution
(mod. <2000)
Les
Disques d'embrayage*
Les
Roulements de roue avant*
et bien entendu les trâces de chuttes...
(*conséquence wheelings, stoppies...)
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Vidange et remplacement du filtre à huile
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La vidange s'effectue tous les 6000 kilomètres (après la révision des 1000 kilomètres). L'intervention doit s'effectuer moteur tiède (huile plus fluide, échappement moins chaud pour se brûler !). Malgré l'absence de béquille centrale essaies toutefois de la mettre en position droite. Pour la vidange, elle s'effectue par la vis située sous la moto au dessus du collecteur, par une clé de 17 (à pipe de préférence).
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Bien laisser couler l'huile usagée, bien nettoyer la vis (cf. dépôt métallique).Le filtre se situe entre les collecteurs d'échappement et son démontage nécessite une clé/sangle à filtre à huile (disponible partout). Laisse couler l'huile et ensuite, présente le filtre à la main (penses à mettre une goutte d'huile sur le tour du joint torique) afin de sentir le filetage avant de serrer à la clé à un couple de serrage d'1 kg environ. N'oublie pas de toujours nettoyer l'huile tombée sur les parties du moteur...Pour en revenir à la vis de vidange, change le joint d'étanchéité et serre à un couple de serrage comme précédemment. Il ne te reste plus qu'à faire le plein d'huile environ 3.8 L, en terminant par un contrôle de niveau. Tu peux aussi vérifier le niveau une fois que la moto aura tourné un petit moment et ajuster si besoin est...
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Remplacement des plaquettes de frein
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Vérifie de temps en temps les témoins d'usure des plaquettes, en moyenne et selon ton style de conduite, le changement se fait environ tous les 18000 kilomètres. Démonte l'étrier de son support et enlève le du disque. Dépose le bouchon et desserre l'axe des plaquettes.
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Enfonce les pistons pour faciliter la mise en place des nouvelles plaquettes (ou fais levier à l'aide d'un tournevis si besoin). Enlève les axes des plaquettes, les anciennes plaquettes et profites en pour nettoyer les pistons (essence et chiffon) tu peux actionner doucement le levier de frein pour faire avancer les pistons. Une fois propre tu peux verser quelques gouttes de défripant sur les pistons...Repousse ensuite les pistons dans l'étrier jusqu'à la base de l'étrier (tu peux encore faire levier avec un tournevis, mais utilise tes anciennes plaquettes pour ne pas endommager les pistons). Vérifies le positionnement du ressort des plaquettes et mets les nouvelles en place. Pousse les plaquettes de façon contre le ressort de plaquettes de façon à introduire l'étrier autour du disque. Repose et serre l'axe des plaquettes, bien serrer l'étrier sur son support (3 kg) et pompe afin de rétablir la pression et teste ton freinage à l'arrêt...Idem pour l'arrière. N'oublie surtout pas de rôder tes plaquettes durant leurs premiers kilomètres !
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Remplacement du filtre à air
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Le filtre à air de la Hornet doit être changé environ tous les 12000 kilomètres (il est utile d'investir dans un filtre KN ou BMC, ils ont une plus grande durée de vie et se nettoient simplement).
Il suffit de déposer le cache latéral, et avec l'aide d'un tournevis cruciforme,
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de retirer les 3 vis pour accéder au boîtier du filtre à air. Enlève le et remplace l'ancien par un neuf. Pour remonter c'est pareil mais dans l'autre sens...
Pour le nettoyage des filtres KN, BMC utilises le kit de nettoyage proposé par leurs marques respectives ou utilise une soufflette / poire pour la poussière (idéal !).
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Remplacement des bougies
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Les bougies se changent environ tous les 12000 kilomètres, cependant tu peux les contrôler tous les 6000 kms (si le coeur t'en dit). Cette opération est la plus longue du fait du nombre important de démontages à effectuer... Il faut commencer par défaire les 3 boulons qui porte le radiateur et libérer les câbles.
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Ensuite tu dois démonter la selle et les caches latéraux ( 2 vis) pour pouvoir accéder au boulon qui supporte le réservoir. Dévisse ce boulon et soulève le réservoir tout en le dégageant des bagues du cadre. Le plus simple pour la suite est de débrancher les durites sous le réservoir (mettre le réservoir sur "off" dans ce cas) et l'enlever complètement, mais sinon tu peux le bouger au fur et à mesure (à l'aide d'une personne). Retire les 4 capuchons antiparasites (à 'aide d'une pince si besoin) puis extraie les bougies à l'aide d'une clé à bougies (cf. trousse à outils). Nettoie les anciennes bougies à l'aide d'une brosse métallique ou papier de verre puis soufflette (écartement des électrodes 0.8 - 0.9 mm), ou installe les nouvelles bougies en les graissant légèrement pour faciliter leur prochain démontage avec un couple de serrage d'environ 1kg. Commence à serrer à la main pour ne pas endommager le filetage. Remonte les antiparasites et le reste...
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Remplacer son liquide de refroidissement
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A remplacer tous les 2 ans ou 36000 kms, au delà ses qualités de protections contre la corrosion du système de refroidissement, son pouvoir antigel et ses capacités lubrifiantes sont faibles. Tu peux effectuer un relevé directement dans le radiateur à l'aide d'un densimètre (il indiquera entre autre la température à laquelle le liquide peut encore résister...). Sa contenance est de 2 L.
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Pour commencer moteur froid, retire la vis cruciforme qui empêche l'ouverture du bouchon de radiateur. Ensuite retire le bouchon (sécurité à deux crans. Maintenant il ne reste plus qu'à vidanger au niveau de la pompe à eau (la grande durite coudée), dévisse les vis à l'extrémité de la pompe et laisses couler l'ancien liquide (tu peux également retirer le serflex à l'extrémité de la durite et la déconnecter du radiateur ou de la pompe pour bien vidanger le liquide qui reste dans le tuyau). Réinstalle tout et remplis le radiateur doucement pour éviter les bulles d'air (jusqu'en haut) et presse la durite de façon à éviter les bulles d'air et d'accélérer le remplissage du liquide. Sans fermer le bouchon, démarre le moteur et laisses le tourner quelques instants (l'eau chassera l'air) et tu pourras ainsi faire le niveau et fermer le bouchon du radiateur définitivement. Tu peux enfin remplir le vase d'expansion (auparavant démontes le cache latéral droit) jusqu'à son repère maximum et refaire la même opération précédente (faire tourner le moteur...). Surveille tout de même les jours suivants le niveau.
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Purger le circuit de freinage
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Le liquide de frein est à changer tous les 2 ans environ et le DOT 4 (indice de résistance) est préconisé pour le Hornet. Ouvres le maître cylindre et remplis le de liquide neuf (attention le liquide de frein est très corrosif, il est important de protéger toute la carrosserie de la moto). Ensuite décapuchonnes la vis de purge
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de chaque étrier et relies chaque vis à un récipient via un flexible/tuyau. Pompe lentement sur le levier de frein afin de mettre en pression le liquide, et laisses le serrer au moyen de ficelle ou scotch. Ouvre les vis de purge, par effet de pression le liquide usagé va sortir par le flexible/tuyau que tu auras installé. Dès que la pression du liquide diminue, referme les vis sans forcer. Verse ton nouveau liquide dans le maître cylindre et recommences la même opération avec la vis de purge jusqu'à apparition du nouveau liquide ou que plus aucune bulle n'apparaisse (si des bulles apparaissent encore, tapote légèrement sur levier et appuis et lâche d'un coup le frein). Une fois la pression redevenue normale, tu peux refermer les vis de purge, tout remonter et effectue des tests de freinage. Idem pour l'arrière.
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Monter des durites type aviation
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Les durites type aviation ont la particularité de ne pas se déformer sous la pression hydraulique du freinage (la durite classique se gonfle en vieillissant). Tu peux alors faire sauter le répartiteur avant pour un freinage de type direct (2 flexibles au lieu de trois), gain de poids, sécurité accrue et look indéniable. Prix de 400 à 700 F le kit.
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Pense à installer des guides durites à l'avant qui éviteront les rayures occasionnées sur le garde boue avant. Pour le montage il suffit de se reporter au sujet précédent (purger le circuit de freinage), de purger complètement ton circuit (sans rajout de liquide neuf au début) et de changer tes flexibles (penses à vérifier à la mise en place, la longueur des câbles et effectues des rotations de guidon). Réitère les consignes ci-dessus pour la mise en place du nouveau liquide. Idem pour l'arrière. Couple de serrage des durites environ 3 kg. Le test de freinage est toujours d'actualité...
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Changer le pignon de sortie de boîte
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Tout d'abord il faut savoir que retirer une dent (14 au lieu de 15 dents) sur le pignon, la moto tirera plus court, les roues tourneront plus vite, et donc montera aussi plus vite dans les tours et atteindra la zone rouge à en fond de 6 rapidement... Avec le pignon d'origine (15 dents) elle ne se rapprochera que difficilement cette zone...
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Le plus pratique est d'être 2 pour cette manipulation...en premier desserre la roue arrière du bras oscillant et détend la chaîne...dépose le carter du pignon de sortie de boîte (près du sélecteur), et desserre le gros écrou (je crois que c'est aux alentours de 20) tout en actionnant le frein arrière pour éviter de faire tourner la roue arrière. Si tu as bien détendu ta chaîne le pignon se retire facilement, sinon il faut détendre à nouveau...change le pignon (souvent tu t'apercevras qu'il n'y a plus de caoutchouc sur le nouveau pignon, c'est normal, et du coup, tu entendras peut-être quelques bruits lorsque que ta chaîne sera un peu détendue, le bruit était atténué par le caoutchouc qui retenait la chaîne, c'est pas grave...), resserre le tout, retend ta chaîne et gazzzz
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Les contrôles d'entretien
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Tension et graissage de la chaîne
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A vérifier (moto droite non chargée) et retendre si besoin, tous les 1000 kilomètres ou avant chaque longue sortie. Le battement du brin inférieur ne doit pas dépasser 40 mm.
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Pression des pneus
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A vérifier également tous les 1000 kilomètres ou avant chaque grande sortie. En solo/duo : AV 2.50 / AR 2.90.
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Niveau d'huile
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A vérifier à chaud, moto droite tous les 1000 kilomètres, carter côté droit par le bouchon de remplissage/ jauge de niveau.
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Graissage et articulations des câbles
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A graisser et retendre régulièrement
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Reniflards
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A vider régulièrement
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Niveau de liquide refroidissement
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A vérifier tous les 6000 kilomètres moto droite par le repère sur la vase d'expansion sous la moto, au dessus de l'amortisseur arrière.
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Plaquettes
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A vérifier tous les 6000 kilomètres par le repère d'usure présent sur les plaquettes.
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Visserie, boulonnerie
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Tous les 12000 kilomètres.
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Tableau des couples de serrage standard (en m.daN)
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VIS
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5 mm
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0,4
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6 mm
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0,9
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VIS / ECROU
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5 mm
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0,5
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6 mm
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1,0
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8 mm
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2,2
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10 mm
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3,5
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12 mm
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5,5
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VIS A REBORD / ECROU
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6 mm (tête de 8 mm)
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1,0
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6 mm (tête de 10 mm)
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1,2
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8 mm (sur moteur)
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2,3
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8 mm (sur cadre)
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2,7
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10 mm
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4,0
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©JJWebmaster
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